ຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ໂຫມດໂຟກັດທີ່ເຫມາະສົມກັບ DSLR ຂອງທ່ານ
ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ຍ້າຍຈາກກ້ອງຖ່າຍຮູບຈຸດແລະຫນໍ່ກັບຮູບແບບ DSLR , ມີລັກສະນະຫຼາຍຢ່າງຂອງການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ທັນສະໄຫມຂອງທ່ານ. ຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ສັບສົນຫຼາຍທີ່ສຸດສາມາດກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານຄວນໃຊ້ການສຸມໃສ່ການນໍາໃຊ້ໂດຍກົງ, ເວລາທີ່ດີກວ່າການໃຊ້ໂຫມດໂຟກັດອັດຕະໂນມັດ.
ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການໂຕ້ຖຽງຂອງການສຸມໃສ່ການສຸມໃສ່ກັບຈຸດປະສົງຂອງຕົນເອງ, ໃຫ້ອ່ານຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ໂຫມດອັດຕະໂນມັດໂຟນເດີແມ່ນຫນຶ່ງໃນບ່ອນທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບກໍານົດຈຸດສຸມທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວເຊັນເຊີທີ່ໃຊ້ເພື່ອວັດແທກຈຸດສຸມຂອງ scene. ໃນໂຫມດອັດຕະໂນມັດ, ນັກຖ່າຍຮູບບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດຫຍັງ.
Shutter Lag
ເຖິງແມ່ນວ່າເລນ ຊັດເຕີ ມັກຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ DSLR ຫນ້ອຍກໍ່ຕາມ, ຄຸນນະພາບຂອງກົນໄກການສຸມໃສ່ອັດຕະໂນມັດສາມາດກໍານົດວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອຈະນ້ອຍລົງເທົ່າໃດ. ເມື່ອໃຊ້ໂຫມດໂຟກັດອັດຕະໂນມັດ, ທ່ານສາມາດປະຕິເສດການເລື່ອນຊັດເຕີໄດ້ໂດຍການສຸມໃສ່ສາກທີ່ຢູ່ຫນ້າຈໍ. ພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມຊັດເຕີຢູ່ເຄິ່ງຫນຶ່ງແລະຖືມັນຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງນັ້ນຈົນກ່ວາການສຸມໃສ່ການສາກໄຟຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃສ່ຫົວຂໍ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກົດປຸ່ມຊັດເຕີສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງວິທີການບັນທຶກພາບ, ແລະການເລື່ອນຊັດເຕີຄວນຖືກລົບລ້າງ.
Manual Focus
ມີຈຸດສຸມໃສ່ມື, ທ່ານຈະໃຊ້ມືມືມືຊ້າຍຂອງທ່ານເພື່ອຈອກເລນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ນໍາໃຊ້ນິ້ວມືຊ້າຍຂອງທ່ານເພື່ອບິດເບີ່ງວົງໂຟກັດຢູ່ກ້ອງ DSLR ຈົນກ່ວາຮູບພາບຢູ່ໃນຈຸດສຸມຄົມຊັດ. ການຖືກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ຈຸດສຸມໂດຍກົງ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະພະຍາຍາມທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ວົງໂຟນສຽບມື, ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຖ່າຍພາບໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດພຽງເລັກນ້ອຍຈາກກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
ເມື່ອນໍາໃຊ້ການສຸມໃສ່ມື, ທ່ານອາດຈະໂຊກດີທີ່ຈະກໍານົດວ່າ scene ແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດສຸມທີ່ຄົມຊັດໂດຍໃຊ້ viewfinder ແທນທີ່ຈະໃຊ້ ຫນ້າຈໍ LCD . ຖ້າຫາກທ່ານກໍາລັງຍິງກາງແຈ້ງຢູ່ໃນແສງແດດສົດໃສ, ການຈັບ viewfinder ຕໍ່ຕາຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກລ້ຽງການຫລີກຫນີຢູ່ຫນ້າຈໍ LCD, ຍ້ອນວ່າການຫລອກລວງສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກໍານົດຄວາມຄົມຊັດຂອງຈຸດສຸມ.
ໂຫມດໂຟກັດ
ເພື່ອເບິ່ງໂຫມດໂຟກັດທີ່ທ່ານຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ກົດປຸ່ມ Info ເທິງກ້ອງ DSLR ຂອງທ່ານ. ໂຫມດໂຟກັດຈະປາກົດຂຶ້ນພ້ອມກັບການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບອື່ນ ໆ ເທິງຈໍ LCD ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕັ້ງຄ່າໂຫມດໂຟກັດອາດຈະຖືກສະແດງໂດຍໃຊ້ໄອຄອນຫຼືຕົວອັກສອນ "AF" ຫຼື "MF", ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທ່ານເຂົ້າໃຈຮູບສັນຍາລັກແລະນາມເບື້ອງຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງຜ່ານຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ DSLR ເພື່ອຊອກຫາຄໍາຕອບ.
ບາງຄັ້ງ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າໂຫມດໂຟກັດໃນ ເລນທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ , ໂດຍການເລື່ອນຫຼັບ, ການເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງການສຸມໃສ່ການສາກໄຟແລະຈຸດສຸມໂດຍກົງ.
Auto Focus
ຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບແບບ DSLR, ຄວນມີໂຫມດໂຟກັດອັດຕະໂນມັດຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. AF-S (ດຽວ servo) ແມ່ນດີສໍາລັບຫົວຂໍ້ stationary, ເປັນຈຸດສຸມ lock ໃນເວລາທີ່ shutter ໄດ້ຖືກກົດເຄິ່ງຫນຶ່ງ. AF-C (ຕໍ່ເນື່ອງ - servo) ແມ່ນດີສໍາລັບການເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸ, ຍ້ອນວ່າຈຸດສຸມໂດຍອັດຕະໂນມັດສາມາດປັບໄດ້. AF-A (ອັດຕະໂນມັດ servo) ອະນຸຍາດໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຈະເລືອກເອົາທີ່ສອງໂຫມດໂຟກັດອັດຕະໂນມັດແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ຈະໃຊ້.
Auto focus ມັກຈະມີບັນຫາໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ຫົວຂໍ້ແລະພື້ນຫລັງມີສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ; ໃນເວລາທີ່ຫົວຂໍ້ແມ່ນບາງສ່ວນໃນແດດສົດໃສແລະບາງສ່ວນໃນເງົາ; ແລະໃນເວລາທີ່ວັດຖຸແມ່ນລະຫວ່າງວິຊາແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ປ່ຽນເປັນຈຸດສຸມໂດຍກົງ.
ເມື່ອໃຊ້ໂຟກັດໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບທໍາມະດາເນັ້ນໃສ່ຫົວເລື່ອງຢູ່ໃນໃຈກາງຂອງກອບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ້ອງ DSLR ສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຍ້າຍຈຸດສຸມ. ເລືອກຄໍາສັ່ງພື້ນທີ່ໂຟກັດໂດຍອັດຕະໂນມັດແລະຍ້າຍຈຸດໂຟກັດໂດຍໃຊ້ປຸ່ມລູກສອນ.
ຖ້າກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອມີຫຼັບສໍາລັບການເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຈຸດສຸມໃສ່ມືແລະຈຸດສຸມໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ມັນມັກຈະຖືກຕິດສະຫຼາກດ້ວຍ M (manual) ແລະ A (auto). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງທັດສະນະປະກອບມີຮູບແບບ M / A, ຊຶ່ງເປັນຈຸດສຸມໂດຍອັດຕະໂນມັດທີ່ມີທາງເລືອກໃນການ override manual.